軍地 彩弓

毎回オリンピック公式ウエアの発表で「うーむ」と思ってしまうのは、日本のウエアデザインがいつも無難になってしまうこと。 前回の東京オリンピックの時にも感じた、ユニフォーム選定の裏にある、たくさんの忖度や政治。 注目デザイナーの起用とか、デザインで勝負するのが難しい。 今回はサスティナブル新素材などを採用しているのは、まあ、良いとして。。。。 この空気、いつまでも変わらないのかなあ。 ああ、残念。

ついに、ですね。 上院を通過して、早ければ25年1月には施行される見通し。 劇的に業績を伸ばしている中国系ウルトラファストファッション企業SHEINとTEMUの大量なSNS広告を牽制している法案です。 これによって、ファストファッション企業の定義付けも具体的にされていくことでしょう。 ポイントは、こういった極端に安価なモノづくりをする企業からペナルティを取って、「持続可能な開発に取り組むアパレル企業への補助金に充てる」、ということ。 これまで、サスティナブルに取り組み企業が割を食うような市場を、努力をしている企業に還元するのは新しい。 今後、他のEU諸国が追随するのか？　日本もこの流れに入っていくのか？　 今後の変化が気になるところです。

訃報に驚いています。 何度かお仕事でご一緒できたことは編集者をしていてとても光栄なことでした。 ご一緒した最後の撮影はNumero Tokyoで卓球選手の写真を撮っていただいた時。卓球台をスタジオに運んで、ギリギリまでベストなカットを撮るために粘ってくれた。 巨匠だけど、被写体に優しくて、無邪気に撮影にのめり込む姿が目に焼き付いています。 圧倒的に限界まで素晴らしい写真家でした。 篠先生、安らかにお休みください。

このキャンペーンビジュアルは、イギリスの著名なフォトグラファーTim Walkerのものでした。 大掛かりでファンタジーを取り込んだ作風で知られるTimの作品は、絵コンテからプロップ制作まで独自のプロダクションで作られる作家性が高いものなので、初めてこのビジュアルを見た時、ZARAでTimを起用するんだ、と意外に思いました。 クラフトマンシップをテーマにしたキャンペーンでは彫刻家のアトリエを思わせるセットデザインで、それがGAZAをはじめとする被災地を想起させるものになってしまったのだと思います。 作家性を尊重するあまり、世界事情に鑑みたセルフチェックができていなかった。 ZARAのようなグローバル企業にとって、こういったキャンペーンのローンチ前には、綿密な倫理、人権問題がないかのチェックが必要です。 これは対岸の火事ではありません。 どんな事情があるにしても、外部に出すビジュアルなどは、慎重に、多様な背景を持った人たちのチェックを受けることを心しておかなくてはなりませんね。

ついに！　そして嬉しいニュースです。 LVMHメティエダールは今年岡山4月にはデニム岡山県のデニム生地マニュファクチャーであるクロキ株式会社とパートナーシップを締結したことでも話題でしたが、ついに日本のシルク産業にも。 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000007.000076467.html VMHメティエダールはラグジュアリー製品の製作に必要な匠の技を伝承する企業に出資、コラボレーションをするという取り組み。すでにジャパン社も設立され、日本の伝統的な技術への協業や投資を始めています。 京都の細尾は西陣織をインテリアに応用するなど独自の革新的な取り組みで成長をしている企業。最近ではGUCCIとのコラボでも話題になりました。 新しいデジタルやアート文脈だけに止まらず、絹織物のモノづくりにおいても革新的な取り組みをしているところが評価されているのだと思います。 「伝統的なシルク製造技術に革新をもたらすだけでなく、新しいアイデアや視点を生み出し」ていくことを期待しております！ 日本の技術が世界をリードする。良い事例です。

メルカリの「リユース人気カテゴリーにおける消費動向調査」のレポートにコメントを出させていただきました。 特にz世代の中でメルカリの使い方の変化が面白いです。 シーズンの商品を早く手に入れて、できるだけ早く売ることで、次のアイテムを買う、といういわば「ホッピング消費」 またシーズンが薄れつつある中で、 （桜開花の話題、日本から季節がなくなっているという話題 https://newspicks.com/trends/1175/?block=trend&ref=index） 衣替え、という概念が薄れていること。なかなか面白いレポートなのでぜひチェックしてみてください。

ビームスらしい、いい企画ですね。 フランスでは2022年1月から「衣服廃棄禁止令」が施行されています。 売れ残った新品のアパレル製品を廃棄（焼却や埋め立て）することを禁じる法律です。 このインパクトは大きく、世界的な流れとなっております。 服を手放すとき廃棄しない選択肢として、大きく二つの方向があります。 ・古着として誰かに渡すか？ ・回収業者に託して素材として引き取ってもらうのか？ いずれにしても、「循環」がキーワードになります。 ビームスのような試みは、収益性よりも アパレル企業として取り組むべき「循環性」を伝える面もあると思います。 ものの記憶を受け継いでもらうことで、 お気に入りの服も次にバトンを渡していく。 ファッション産業を継続可能にしていくために、 メーカーも消費者も意識を変えていかなくてはなりませんね。

Xに流れてくるこの映像を見て鳥肌が立ちました。 360度の球体型の没入型コンサート会場。 内部には解像度16K のLEDスクリーンと、16万7000個のスピーカーが設置され、縦横無尽の度肝を抜く映像世界。 フィジカルにVRを超える映像美。いやあ、すごい。 しかも柿落としがU2という豪華さ。 「U2:UV Achtung Baby Live at Sphere」アクトンベイビーライブなのです。 ちなみに、スクリーンのビデオアートを作成したマルコ・ブランミッラ（巨大なエルヴィス・プレスリー）、エス・デヴリン（ネバダ州の絶滅危機生物）、ジョン・ジェラード（“サレンダー”フラッグ）、というラインナップも鳥肌もの。 これはできるだけ早く見に行かねば。 人間の視界空間の革命的な建造物になることでしょう。 この驚きを超えるエンターテイメント施設を大阪万博では作れるのだろうか？ そこも含めて、必見なのです。

今月17日、BALMANデザイナーオリヴィエ・ルスタンのインスタでコレクションピース50点が盗難されたと投稿して騒然となりました。 https://www.wwdjapan.com/articles/1645378 デザイナー、メゾンにとってショーに向けたコレクションピースは半年以上もかけて作り上げたまさに創造の塊。 心血注いで作り上げたサンプルを盗むとは。。。 パリの空港からアトリエまでの輸送の間トラックごと盗まれたと。 その後、約10日間で50点をもう一度作ったという。 それだけにこのショーはクリエイターの執念とも言えるコレクションでした。 デザインはデザイナー一人で作るものではありません。 素材から、縫製、パーツ、刺繍などサプライチェーンに関わる人々全ての 汗と涙の結晶なのです。 最近の治安の悪さはパリだけには及ばず、全世界で問題になっています。 特にファッション系の荷物は狙われやすいのだと、 今回はそれでもショーを諦めずやりきった、バルマンチームに拍手。 そして美しいショーでした。

本当に岸田さんの言葉は軽くて、薄っぺらくて、ちょっと哀れみを感じてしまいました。 なぜ女性の失笑を買ってしまうのか？ ・テンプレ的な「女性ならではの感性」という言葉は、女性の起用を能力ではなく、女性という記号で見ているといくこと。 ・じゃあ男性を起用するとき「男性ならでなの〜」なんて言うのか？ ・女性活躍なんて本気で思っていないだろ、結局 などがあるのです。 ざっくり「女性の感性」ではなく適材適所であるポイントを示して、結果、実力のある人を起用するべきだと思う。 岸田さん、英語の時の方がいいスピーチをする印象が。 センスのなさが痛すぎますね。。。残念。

別の記事をピックしていたので、再掲。 日本では圧倒的にストが減少しています。 フランスに行くと当たり前のように交通ストがあり、教員ストがあり、労使関係がある緊張感の中で成立しているように思えます。 百貨店の従業員は、テナントが直接派遣している社員も多いため、労使関係は複雑ですが、今回の売却計画をめぐる争点では、きちんと労働者が主義主張をするべきだと思います。 もちろん労使協議で妥協点が見つかることが最適ですが、 怒りをきちんと表明する、労使関係に緊張感があること、 ある種健全な方向性に向かうためのストは必要かと思うのです。

日本では圧倒的にストが減少しています。 フランスに行くと当たり前のように交通ストがあり、教員ストがあり、労使関係がある緊張感の中で成立しているように思えます。 百貨店の従業員は、テナントが直接派遣している社員も多いため、労使関係は複雑ですが、今回の売却計画をめぐる争点では、きちんと労働者が主義主張をするべきだと思います。 もちろん労使協議で妥協点が見つかることが最適ですが、 怒りをきちんと表明する、労使関係に緊張感があること、 ある種健全な方向性に向かうためのストは必要かと思うのです。